Особенности устройства жестких кровель
Жесткие кровли не теряют популярности, напротив, их все шире используют в загородном домостроении. Но всегда ли правильно устраиваются такие кровли? Не теряются ли при этом объективные плюсы качественных и добротных кровельных материалов? О нюансах и особенностях устройства жестких кровель пойдет речь в этой статье.
Можно с уверенностью сказать: натуральная керамическая черепица никогда не выйдет из моды, какие бы новые тенденции на рынке домостроения ни появились. Другое дело — учет всех нюансов устройства черепичной кровли.
Особое внимание следует обратить на устройство стропильной системы. В сравнении с металлическими кровлями нагрузка на стропила увеличивается, примерно на 15–20%. Поэтому, если использовать стандартный брус сечением 50×150 мм, надо соблюдать шаг 60–90 см в зависимости от длины ската и снеговой нагрузки.
Когда уклон крыши очень большой, то есть превышает 50 градусов, натуральная черепица должна крепиться к обрешетке специальными кляммерами или саморезами. Для черепичной кровли хватает одного слоя гидроизоляции, но если крыша имеет уклон 10–20 градусов, следует использовать два слоя. В качестве дополнительной гидроизоляции в настоящее время нередко применяют модифицированные рулонные материалы, которые эффективно защищают подкровельное пространство от атмосферной влаги.
Керамической черепицей можно покрывать кровли любой степени сложности. Но при замысловатой геометрии потребуется большое количество доборных элементов: половинчатых черепиц, хребтовых черепиц, элементов вентиляции, комплектующих для ендов, мест примыканий и т. д. Все они повышают надежность кровли, но неизбежны дополнительные расходы.
Наиболее распространены плитки черепицы двух форм: пазовой и плоской, называемой «бобровый хвост». Плитки первого типа цепляются не только за обрешетку, но и за пазы соседних плиток. Каждый такой паз дает плитке возможность перемещаться на несколько миллиметров, поэтому черепичная кровля легко переносит температурные расширения и сжатия, усадку здания и т. д. При монтаже «бобрового хвоста» каждая плитка из верхнего ряда накрывает стык двух других в нижнем ряду. Поскольку замка у таких плиток нет, их легко подрезать, что позволяет укладывать «бобровый хвост» на крыши криволинейной формы.
Монтаж необходимо начинать снизу и двигаться вверх, укладывая черепицы слева направо. При этом желательно, чтобы плитки были заранее разложены небольшими стопками (по 5–7 штук), которые следует разместить на всех скатах. В таком случае нагрузка на стропила будет распределена равномерно. Ряды на нижнем крае крыши, на самом верху (под карнизом) и по бокам должны крепиться к стропилам саморезами из оцинкованной стали или каким-то другим способом. К обрешетке керамическая черепица монтируется скобами, гвоздями, проволокой, кляммерами, пропускаемыми в отверстия черепицы, а иногда и держится на ней за счет собственного веса.
Для того чтобы кровельная нагрузка на стены здания была равномерной, укладку черепицы желательно вести сразу на обоих скатах.
При выполнении кровельных работ с использованием натуральной черепицы, чтобы не повредить уже уложенную кровлю, кровельщики перемещаются по обрешетке, выдвигая и задвигая в необходимых местах черепицу.
Кровли из металлочерепицы
В сравнении с натуральной или цементно-песчаной черепицей этот кровельный материал гораздо легче — квадратный метр покрытия весит 4–5 кг. А значит, и стропильная система может быть менее крепкая, то есть шаг стропил можно увеличить до одного метра и более. В этом случае достаточно укрепить рейки с шагом, соответствующим профилю металлочерепицы. Как правило, обрешетка выполняется из дерева; применяются также перфорированные металлические планки, отверстия в которых обеспечивают хорошую вентиляцию кровли. Листы металлочерепицы крепятся специальными саморезами с уплотнительными прокладками. Прокладка должна быть стойкой к атмосферным воздействиям (дождю, снегу и т. д.), а саморезы используют оцинкованные — во избежание коррозии.
Опытные кровельщики призывают не экономить на такой мелочи, как саморезы, и советуют покупать фирменные. На рынке сейчас зачастую предлагают дешевые китайские саморезы, но они, как правило, очень быстро приходят в негодность, корродируют и в конечном итоге способствуют появлению протечек. Кроме того, во избежание тех же протечек необходима гидроизоляция, а во избежание образования конденсата с внутренней стороны черепичной кровли следует проложить толстый слой утеплителя, который заодно ликвидирует и такой недостаток металлочерепицы, как шумность во время дождя. Чтобы под кровлей не скапливалась влага, между утеплителем и черепицей надо оставить воздушный зазор шириной несколько сантиметров; также для вентиляции подкровельного пространства делают щели в свесах крыши.
Приступая к монтажу такой кровли, первый лист металлочерепицы прикрепляют у конька одним саморезом. Следующий лист нужно класть так, чтобы его край находил на первый лист. Два листа в верхней части крепятся друг к другу, но при этом не прикрепляются к обрешетке — с тем чтобы они могли вместе проворачиваться. Таким же образом монтируется и третий лист. Когда три листа объединены, их нужно выровнять параллельно коньку крыши. Затем листы металлочерепицы по краю крепят к обрешетке саморезами, делая пропуск в одну волну. Боковые края листов следует крепить саморезами на гребнях волн.
При монтаже металлочерепицы можно использовать длинные листы, а можно разрезать их на части. В первом случае на крыше будет значительно меньше стыков, а значит, и риск протечек уменьшится.
В то же время монтировать длинные листы на скатной кровле сложно. Поэтому, если расстояние от конька до карниза превышает шесть метров, листы все же лучше разрезать.
При монтаже следует аккуратно манипулировать шуруповертом или обычной отверткой для закручивания саморезов — чтобы не повредить верхний защитный слой «слоеного пирога» металлочерепицы. Некоторые поставщики предлагают при продаже специальную краску для замазывания таких царапин, однако не всякое полимерное покрытие можно восстановить подобной «замазкой».
Несмотря на то что поставляется металлочерепица в листах, ее можно использовать в том числе и для обустройства сложных кровель. Листы очень легко режутся, а значит, есть возможность сделать качественное покрытие округлого участка, башни и т. д. Минус здесь в том, что разрезанный лист, как правило, не идет в дело, то есть в случае сложной кровли будет много отходов. А это, естественно, увеличивает расходы.
Фальцевый вариант
Еще один вид жестких кровель — это металлические фальцевые, в которых отдельные элементы соединяются с помощью фальцев. Фальц представляет собой вид шва, образующегося при сочленении листов металлической кровли — картин. Различают лежачие и стоячие фальцевые соединения, а также одинарные и двойные. Боковые длинные края полос стали, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, горизонтальные — лежачими. Фальцы закатываются либо вручную — специальным инструментом, либо с помощью электромеханических закаточных устройств.
Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц — продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб. В советское время от двойного стоячего фальца почти отказались, поскольку выполнять его непросто (отсюда и многочисленные протечки на крышах наших домов). Однако сейчас, когда появилось специальное оборудование для устройства такого фальцевого соединения, его опять стали широко применять.
Для монтажа фальцевой кровли следует применять специальные соединительные детали — кляммеры, гвозди, шурупы. Все они должны быть изготовлены из оцинкованной стали, иначе будут служить гораздо меньше, чем кровля.
Укладывать фальцевую кровлю можно на сплошное основание крыши, но если ее уклон более 15 градусов, монтаж можно осуществлять и на обрешетку, сделанную из брусков 5×5 см с шагом не более 25 см. При большем расстоянии между брусками листы могут прогнуться внутрь, в результате фальц искривится и в итоге нарушится герметичность кровли.
Существует два вида устройства фальцевой кровли: традиционный и рулонный. Традиционная технология монтажа более сложная и трудоемкая, поэтому применяется все реже. При рулонном способе кровельные картины изготавливаются из металла, свернутого в рулоны. Длина рулонов, а соответственно, и картин может быть любой. Именно эта особенность рулонной фальцевой кровли дает возможность обойтись без лежачих фальцев, которые могут пропускать воду.
В качестве кровельных материалов для фальцевой кровли используется оцинкованная кровельная сталь, кровельная медь, а также алюцинк (стальной лист, защищенный сплавом алюминия и цинка) и титан-цинковый сплав. Наиболее распространенным является кровельное железо, а наиболее долговечным (но и самым дорогим) — кровельная медь.
