Как сделать комнату в мансарде вместо чердака?

Холодный чердак был необходим, когда в качестве утеплителя на перекрытие набрасывали солому, мох или просто землю. Между кровлей и таким утеплением нужна большая воздушная прослойка, чтобы утеплитель нормально работал и не намокал. Этой прослойкой было внутреннее пространство чердака.

Как только появился легкий утеплитель в виде плит из минваты и стекловаты, ситуация изменилась. Такие плиты можно устанавливать между стропилами в подкровельном пространстве.

А современные гидроизоляционные и ветрозащитные пленки будут отлично защищать утепление крыши, даже если между ними и утеплителем зазор всего 2–5 см. Некоторые из них вообще можно укладывать прямо на теплоизоляцию. Все равно влага снаружи будет задерживаться, а пар изнутри — выводиться наружу. Необходимость в техническом чердаке отпала — пришло время добавить его к жилой площади.

1. Выносим хлам

За многие годы на чердаках собирается все, что дома не нужно, а выбросить жалко. Вынести это — задача не из легких. После того, как выброшено все ненужное, надо очистить помещение от грязи и вымыть — cтены и пол потом будут закрыты панелями отделки.

2. Строим лестницу

Лестница в мансарду может быть:

внутренняя одно- или двухпролетная;
внешняя одно- или двухпролетная (на веранде);
внутренняя винтовая.

Любая лестница — это место повышенной опасности, поэтому ее обязательно нужно оснастить перилами.

Чем меньше уклон лестницы, тем она безопаснее. В современных домах оптимальным считается уклон 30–40 градусов, а ширина около 80 см. Если не удается поставить лестницу в один пролет из-за малой площади помещения или его большой высоты, лучше подумать о втором пролете, чем увеличивать уклон лестницы. Ведь по ней придется каждый день подниматься и спускаться, иногда с занятыми руками.

Чтобы лестница с двумя пролетами занимала меньше места, для поворота можно использовать забежные (треугольные) ступени. Можно также сэкономить площадь комнаты на первом этаже, устроив внешнюю лестницу — на веранде.

Винтовая лестница и места занимает меньше, и выглядит интереснее — похожа на мебель. Но в изготовлении сложнее, чем обычная прямая.

3. Прорубаем окна

Окна — первое, что отличает светлую мансарду от темного чердака. Они могут быть вертикальными и наклонными. Вертикальные — слуховые и торцовые. Слуховые устанавливаются в специальных конструкциях на скатах — «скворечниках». Торцовые — на фронтонах.

Слуховые окна образуют теневые ниши — они похожи на свет в конце тоннеля. И для каждого надо строить свой маленький домик на крыше — «скворечник» или «кукушку». А количество торцовых окон не может быть больше, чем количество фронтонов. Так что вертикальные окна никогда не смогут залить светом мансарду — любое вертикальное окно пропускает меньше света, чем наклонное.

Сделать мансарду по-настоящему светлой могут только наклонные мансардные окна в скатах кровли. Важно определится с количеством окон, с их расположением и размерами. Прорубать в буквальном смысле окна не нужно — монтаж мансардных окон производится между стропилами.

Ширина окна должна быть на 4–6 см меньше расстояния между стропилами, а высота зависит от угла наклона кровли. Чем более пологий скат, тем выше должен быть стеклопакет для лучшего освещения комнаты.

Оптимальная высота нижнего края оконного проема от пола — 90–120 см. Освещенность помещения также зависит от конструкции откоса мансардного окна. Правильно сделанный откос вверху должен быть параллелен полу, а внизу — перпендикулярен ему. Только в этом случае свет из окна будет рассеиваться во все стороны, а теплый воздух подниматься вдоль стеклопакета вверх и испарять конденсат.

4. Утепляем мансарду

Не будем забывать, что утепление не только задерживает тепло внутри. Летом оно защищает от нагрева снаружи.

Утепление — второе важное отличие мансарды от холодного чердака. Утеплять мансарду придется, даже если дом летний, неотапливаемый. Иначе в холодные дни все тепло будет мгновенно уходить через кровельный материал, а в жаркие мансарда будет накаляться, как железная банка на солнце.

Кровельный материал, слои утепления и гидроизоляции — все это вместе называется кровельный пирог. Именно он заменяет старый холодный чердак. Вот как он выглядит, если смотреть снаружи внутрь:

Кровельный материал — металлочерепица, керамическая или гибкая черепица, фальц, кровельный профнастил, еврошифер.
Зазор для вентиляции подкровельного пространства (не менее 5 см, а лучше — 7–10 см).
Гидро- ветрозащитная пленка — она задерживает воду, но пропускает пар изнутри.
Утеплитель плотностью около 30 кг/м куб. Он должен быть легким, пожаробезопасным и в то же время эффективным. Замечательно подходят плиты из минеральной ваты и стекловаты. Толщина слоя для региона Москвы — 150–200 мм.
Пароизоляция — не пускает влагу из помещения в утеплитель.

Свои контуры утепления, гидро- и пароизоляции есть и у мансардных окон, ведь они — часть кровли. Важно качественно и без зазоров соединить гидроизоляцию окна с гидроизоляцией кровли. Чтобы упростить эту задачу и застраховать от ошибок при монтаже, гидроизоляционные контуры мансардных окон выпускают плиссированными.

5. Отделываем внутри

Окна поставлены, кровельный пирог завершен — теперь можно заняться внутренней отделкой. Сначала из бруса или алюминиевых профилей возводится каркас. Он формирует перегородки, дверную коробку, пристенок. К каркасу крепятся отделочные панели из гипсокартона (ГКЛ), ДВП, МДФ или ПВХ.

Теперь о пользе пристенка — за ним можно спрятать шкафы для игрушек, постельного белья или посуды. Не нужно делать пристенок слишком высоким — он тогда отберет много полезной площади у мансарды, которая превратится в узкий коридор. Да и очарование наклонных стен пропадет. Оптимальная высота пристенка — 90–120 см, то есть на высоте нижней части мансардного окна.